Crudivorismo - A arte de não cozinhar

Se cozinhar é uma arte, não cozinhar também o é. Na verdade parece-me um desafio bastante maior elaborar refeições saudáveis e saborosas sem a ajuda do fogo que tanto sabor confere às coisas que cozinhamos. Existe uma dieta alimentar onde não se cozinham os alimentos, chama-se crudivorismo e está cada vez a ganhar mais adeptos. Apesar do crudivorismo em si ser omnívoro, a maior parte das pessoas que o adoptam são vegetarianas ou mesmo vegan.

O que é o Crudivorismo?

O crudivorismo é quando decidimos que já não vamos cozinhar nem processar mais os alimentos. Na maior parte das vezes, seleccionam-se alimentos orgânicos e selvagens. Quanto mais naturais, melhor. Nas dietas omnívoras os “raw foodistas” comem ovos, sushi, carpaccio, queijos e leites crus não pasteurizados. Nas dietas vegan, as estrelas são as frutas, vegetais, nozes e sementes orgânicas cruas ou cozinhadas a menos de 40 °C .

Porquê comer tudo cru?

Muitos autores e nutricionistas consideram que cozinhar os alimentos acima dos 40 °C  faz com que estes percam grande parte do seu valor nutricional e que se tornem menos saudáveis e, por vezes, dependendo do alimento, até prejudiciais para o corpo. Os advogados da dieta crua dizem que as comidas cruas ou vivas contêm enzimas naturais que são essenciais para a construção de proteínas e, consequentemente, para a regenerarão e construção dos nossos corpos.

Mas nem todos concordam; outros autores argumentam que essas mesmas enzimas, tais como outras proteínas consumidas nesta dieta, são eventualmente desfeitas pelo processo digestivo o que as torna disfuncionais perdendo todo o objectivo da dieta.

Entre os seguidores do crudivorismo, existem ainda aqueles que comem apenas frutas, os que bebem apenas sumos e os que comem apenas rebentos. 

Um pouco de história

Quem se lembrou de começar a advogar estas dieta fê-lo como um tratamento de saúde complementar. Foi na Suíça em 1890 e picos que um médico Suíço, Maximiliano Bircher-Benzer, começou a experimentar com os legumes crus e a sua influência na saúde humana. Foi também por essa altura que abriu uma clínica em Zurique para fazer tratamentos seguindo estes princípios. A clínica ainda lá está e ainda recebe milhares de pessoas todos os anos, em busca de um estilo de vida mais saudável.

Livros e estudos

Um dos livros mais conhecidos sobre este tema é o “Raw Energy - Eat Your Way to Radiant Health", por Leslie Kento, editado em 1984. Este livro veio popularizar o consumo de sementes, rebentos, sementes, legumes e frutas frescos e crus como forma de promover uma saúde excelente. Foi um dos primeiros livros que apresentou pesquisa específica sobre os verdadeiros efeitos desta dieta na saúde geral de um ser humano. Neste livro, Leslie analisou, entre outras, a dieta de Max Gerson, um dos pioneiros na utilização de uma dieta crua na cura do cancro.

 O Instituto Gerson e a Cura do Cancro com Comida Crua

O Instituto Gerson utiliza uma dieta crua, muito baseada no consumo de frutas e legumes frescos processados em sumos em conjunto com métodos de detox, para curar cancros de todos os tipos. O método diz que se consumirmos 75% de comida crua na nossa dieta, podemos prevenir imensas doenças degenerativas, abrandar o processo de envelhecimento, aumentar o nosso bem estar emocional e os nosso níveis de energia.

Como Preparar a Comida e o Que Comer?

 Comer tudo cru pode ser bastante simples ou um pouco mais complicado. A maior parte dos vegetais e frutas podem ser consumidos directamente, tal como os compras, ou elaborados em simples saladas, sumos, sopas frias. Outras comidas como o arroz e outros cereais e grãos, são mais complicados e requerem que os ponhamos a germinar para se tornarem comestíveis. Alguns especialistas defendem que as sementes e os frutos secos devem ser demolhados durante, pelo menos, 24 horas para se activarem as enzimas benéficas

Depois tudo depende da nossa imaginação e do nosso nível de inclinação artística. Os que gostam de preparar pratos gourmet cheios de estilo, cor e sabor, vão precisar de liquidificadoras, máquinas de sumo e, para os mais audazes, desidratadoras para elaborar pratos mais complicados. Mas estes aparelhos não são essenciais, apenas adicionam um toque de requinte à preparação das refeições, quando se quer algo diferente e mais apetrechado. Congelar a comida é aceitável mas é de evitar pois diminui a efectividade das enzimas.

 Estudos e controvérsias

Como a ciência está sempre a evoluir, estão sempre a aparecer novas descobertas à luz das quais podemos fazer as nossas escolhas. Existem estudos publicados que são a favor desta dieta e outros que são contra. É um pouco dúbio e cada organismo responde de forma diferente às diferentes dietass. O meu conselho é que estudem bem tudo isto e que façam escolhas informadas. Caso estejam interessados na transição, comecem devagar e vão-se adaptando ao que o vosso corpo vos for mostrando.

Na minha opinião devemos tentar consumir o máximo de comidas frescas, naturais, orgânicas e saudáveis mas com peso e medida no que toca à preparação e condimentação da comida. Uma dieta radical não é natural e pode ser prejudicial para vários tipos de condição física. É possível praticar uma alimentação raw vegan com imenso benefícios de saúde mas isto tem que ser feito com muita disciplina e informação caso contrário sofreremos, certamente, de carências alimentares. Esta dieta, feita de forma saudável, requer que se ingiram quantidades gigantes de legumes e frutas frescas e cruas todos os dias. É dispendiosa e requer disciplina militar o que faz com que muitas pessoas que a adoptam não a sigam de uma forma funcional. Mas não deixem que isto vos desmotive de um caminho alimentar mais saudável. informem-se e aprendam tudo o que houver para aprender sobre a ciência por detrás destas dietas alimentares e tomem decisões informadas, adaptadas à vossa realidade.

Eu diria que um 50-50 de cru-cozinhado é um sweet spot que funciona para mim e para a grande maiorias das pessoas adultas e de boa saúde.

 A comida crua é super saborosa e sem dúvida que nos eleva energia e nos deixa radiantes e vivos como a comida que acabámos de comer.

<3 V

Insectos para a sobremesa

Os odores que se libertavam das mesas espalhadas pela calçada daquela rua de Bangecoque eram alucinantes; o que vale é que o serviço é, por norma, tão rápido nestes restaurantes de rua que nem dá tempo para perder a cabeça com a gula.

Sentámo-nos com 4 amigos Tailandeses numa mesa de madeira com cadeiras velhas a acompanhar e em menos de 10 minutos tínhamos uma banquete de comida Tailandesa à nossa frente. Salada fria de caranguejos minúsculos e legumes crus, tom yum (indispensável), arroz glutinoso (sticky rice) ao vapor e caril de beringela tailandesa ( thai eggplant - esta beringela é bastante diferente da beringela comum Portuguesa - a foto abaixo ilustra as diferenças - mas é super saborosa e em caril amarelo Tailandês é deliciosa.)

[caption id="" align="aligncenter" width="480"] Beringela Thai - Thai Eggplant - Imagem em Creative Commons por Pullao em http://www.flickr.com/photos/27083124@N00/119298916/[/caption]

 O caril de beringela thai vinha acompanhado por rotti, uns pãozinhos fininhos estaladiços, muito ao género tortilha ou pão nan Indiano, mas mais fino e estaladiço.Quer dizer, depende dos sítios a textura do rotti; em alguns lugares era mais grosso e oleosos e noutros mais fino. Aqui era impecável. Havia também uns talos e folhas de uma planta fritos num género de tempura, servidos com um molho vermelho extra picante a ácido. Na ementa o prato chama-se Pa Pak Boon e em inglês, Fried Morning Glory. Mas esta não é a "nossa" Glória da Manhã é uma espécie de Ipomeia aquática com flores brancas que cresce bem em lagos de água doce e é comum no Sudeste Asiático. Em alguns lugares, o molho leva carne de porco picada mas pode-se pedir sem até porque nos molhos a carne está quase sempre crua.

Depois veio para a mesa um grande tacho de barro com a água já bem quente e umas brasas por baixo que mantinham o tacho quente. Era um género de fogareiro de barro antigo, daqueles que se usava para as castanhas. Com este fogo ambulante vinham travessas de ingredientes crus. Uma quantidade gigante de ervas - folha de lima kefir, lemongrass com fartura, galangal,cogumelos frescos grandes e pequenos, pedaços de carne de frango aos cubinhos, tomates e cebola.

Vai tudo para dentro do tacho, uma das mulheres da mesa mexe a comida enquanto um dos homens lança lá para dentro mais uma mão cheia de folhas de lima. Em 10 minutos está tudo pronto para vir para as nossas tigelas. Por esta altura já a minha tinha estado cheia e vazia várias vezes com todos os caris, saladas, pães, arroz e tudo o que Se colocasse nem mesa com excepção das coisas cruas. Quando estive em Bangecoque optei por não levar vacinas por isso tínhamos sempre muito cuidado com a comida. Tenham também porque os Europeus podem facilmente apanhar grandes problemas intestinais neste países tropicais para os quais os nossos sistemas imunitários podem, por vezes não estar preparados. Bactérias nas comidas não cozinhada são comuns e uma dica para se manterem saudáveis nestes locais é evitar comer alimentos crus. Sopas, caris, molhos quentes, arroz e afins,coisas fritas: enfim, tudo o que tenha estado exposto a temperaturas elevadas é mais seguro.

Na mesa bebia-se a bela da cerveja nacional Chang quando passou pela estrada um vendedor ambulante de insectos fritos. Nós andávamos a evitar este confronto. Já tínhamos estado a considerar provar porque tinha que ser mas andávamos a adiar. Agora, estávamos aqui, com 4 tailandeses a comprar-nos saquinhos de grilos e larvas fritas em manteiga de amendoim e temperados com molho de soja e  todos a comer com um ar satisfeito. Claro que não podíamos ficar a olhar sem sequer experimentar e claro que houve toda aquela camaradagem engraçada porque eles sabem o que é que nós sentimentos em relação a isto. Eles sabem que os achamos exóticos" a comer grilos" e acham-nos exóticos, a nós, de volta.

Então e nós estávamos ali para provar (quase!) tudo e provámos. E era bom! Na verdade eram bem saborosas as larvas com um sabor a frutos secos, quase pinhão. A textura era boa também, rijas por fora e suficientemente rijas por dentro para não se tornar repulsivo. O grilo era muito estaladiço e sabia a molho de soja e óleo de amendoim. Por piada fizemos uns filmes para imortalizar as trincadelas, afinal foram os nosso primeiros insectos e não dava para não arranjar pretexto para vibrar com a situação.

[youtube id="oVZO_EV5nxI"]

Carbonara para Michelangelo

Enquanto desfolhava um guia do Museu do Vaticano para aprender tudo sobre Michelangelo antes da Filomena chegar, Francesco sentia a ansiedade do encontro a crescer. Tinham-se conhecido a noite passada, por acaso, perto das Escadas da Praça de Espanha e tinham passado uma tarde épica juntos. Visitaram a Fontana di Trévi, comeram gelato enquanto pediam um desejo, tiraram fotografias ao colosseum e mais uma data de coisas do roteiro clássico de Roma.

Filomena viajava sozinha e tinha vindo a Roma em busca de arte. Respirava arte aquela mulher e Francesco não queria parecer inculto quando hoje fossem visitar o museu do Vaticano. Mas antes ainda lhe ia mostrar uma das melhores carbonaras da cidade imortal. "Espero que não seja vegetariana", pensou enquanto aprendia mais sobre o pai de David e da Capela Sistina. Ontem Filomena tinha-lhe dito que era o seu favorito e que estava super excitada com o passeio ao museo.

Olhou para a o relógio e viu com um sorriso triste que já estava há espera há uma hora. Optimista por natureza, nunca tinha duvidado que ela visse até àquele momento. Tentou lembrar-se do que é que tinha corrido mal ontem, alguma coisa que tivesse dito. Se calhar só tinha sido bom para ele aquele encontro; se calhar ela tinha-lhe dito que sim ao almoço de hoje só para se ver livre dele. Mas tão depressa pensava nisto como se esquecia logo destas duvidas; é que nestes momentos de hesitação lembrava-se do sorriso e do olhar de Filomena e nenhum deles estava nada assustado. Havia ali uma luz igual à sua. Viria. Estava atrasada por causa do autocarro ou do metro ou estava a escolher a roupa ou qualquer coisa o género. Viria com toda a certeza.

Viu uma morena de calças de ganga azuis e casaco preto a caminhar na sua direcção e o seu coração falhou um passo. Pensou "Filomena, sei così bella. Hoje provarás uma carbonara digna de Michelangelo.

Spaghetti alla Carbonara, receita Romana

Ingredientes para 2

1 dentes de alho
1 cebola pequenas
200 gramas de spaghetti
2 mão-cheias de pancetta, guanciale ou bacon
2 ovos
Sal e pimenta qb
2 colheres de sopa de parmesiano ralado na hora



Modo de preparação

Cozer o spaghetti com um fio de azeite, sal e pimenta até ficar al-dente. Escorrer o spaghetti. Entretanto numa frigideira fritar os pedacinhos da pancetta ou outra carne (bacon, guanciale) num fio de azeite, a cebola picada e os alhos cortados grosseiramente. Juntar o spaghetti cozido à frigideira e mexer bem para absorver os sabores e gorduras da carne. Num recipiente à parte bater os ovos. Depois de batidos juntá-los à frigideira mexendo sempre com muita força. Pode ser necessário juntar mais uma gema extra. Mexer sempre até os ovos estarem incorporados na massa, como um creme, não queremos bocadinhos de ovo mexido a boiar na massa, é suposto ficar cremoso.

Retirar do lume e juntar uma colher de sopa bem cheia de parmesiano ralado. Quando servir, ralar um pouco de parmesiano extra para cima da massa, pimenta preta moída na hora e uma folha de manjericão. Oferecer a Michelangelo.

Angkor, casa de Impérios e Deuses sem nome.

Angkor, casa de Impérios e Deuses sem nome.

O Cambodja, hoje em dia, faz parte de uma rota muito popular entre os backpackers  "profissionais"; aqueles aventureiros que viajam meses a fio de mochila às costas, em busca de ver e viver o Mundo. Mas nem só de backpackers vive a Ásia e o esplendor ímpar de Angkor colocou o Cambodja no mapa dos viajantes de elite também. E isto sente-se no ar; no contraste dos alojamentos da cidade mais próximo, Siem Reap onde na mesma rua estão Hotéis espalhafatosos de 5 estrelas ao lado de “lojas” de rua que vendem gasolina a litro, em garrafas vazias de whisky.

Estima-se que, todos os anos, cerca de 2 milhões de pessoas visitam o complexo de Angkor, onde se encontram templos mundialmente famosos como o avassalador Angkor Wat. Este património Mundial da UNESCO contou-me que até o mais Ateu de nós não deixa de sentir uma presença sagrada em tanta arte, beleza e dedicação e lá oferece uma prece envergonhada àqueles Deuses em quem não acredita mas que não pode deixar de sentir. E o que é mais belo nisto tudo é que estes templos pertencem a várias religiões e a nenhuma. Budistas e Hindus rezam juntos às mesmas Divindades numa lição de tolerância e aceitação.

Aqui era a sede do grande Império Khmer que reinou sobre todos aqueles países que agora gostamos de visitar na trilha da "panqueca de Banana", nome com que ficou conhecido o percurso Tailândia-Cambodja-Laos-Vietname. Todo este trilho, que é agora percorrido por turistas aventureiros de todo o Mundo, era governado pelo Grande império Khmer.

A "grande" cidade mais próxima é Siem Reap e é lá que ficam alojados a maior parte dos turistas que vêm visitar os templos. Nós ficámos lá e devo dizer que foi um dos pontos altos da minha pequena viagem de um mês por  estes trilhos. Acho que tivemos sorte com tudo porque tanto a nossa guesthouse como o condutor de tuk-tuk que contratámos para nos guiar foram tudo o que um viajante precisa: acolhedores, amorosos e em conta.

No total pagámos 30 dólares por dois dias de visitas guiadas a todo o lado nos arredores de Siem Reap; podíamos tentar ir por nós próprios, alugar uma bicicleta ou mota mas íamos estar lá tão pouco tempo que achámos que um guia condutor era a nossa melhor escolha para não perdermos tempo a tentar chegar aos sítios e também a nossa oportunidade para alguma interacção cultural. Acabámos por ter o melhor guia do Mundo que se transformou num amigo com quem aprendi um ponto de vista bem diferente e pessoal sobre os problemas políticos e sociais do passado deste povo.

O complexo de Angkor é composto por dezenas de templos e outros edifícios, todos como que feitos para sobreviver aos desafios do tempo e testemunhar a grandeza daquele povo. Nós fomos de manhã e passámos o dia todo em passeios pelas florestas que nunca se calam. Não há nada de silencioso na selva Asiática, os pássaros, os insectos, as árvores, tudo canta e é uma banda sonora mais que perfeita.

Visitámos todos os templos maiores : Angkor Wat, Ta Prohm, Bayon Temple e também alguns edifícios menos conhecidos mas igualmente maravilhosos, como a antiga biblioteca onde se lia em silêncio.

Ninguém sabe ao certo quantas pessoas habitaram em Angkor e o melhor palpite deles é com base nos sistemas de agricultura que foram encontrados nas redondezas que foram avaliados como capazes de suportar um milhão de pessoas. É que nem é difícil imaginá-las lá, distraidamente nas suas tarefas do dia-a-dia, completamente alheias ao futuro onde a sua cidade será Rainha entre os seus pares.

Uma amiga minha tinha-me dito que eu " ia me passar" com o Cambodja e na verdade, é um dos países que visitei em que mais me imaginei a viver descontraidamente e feliz. Antes de ir estive a ver os 2 episódios que o Anthony Bourdain gravou no Vietname. No início do segundo episódio, ele diz qualquer coisa do género:

"Da primeira vez que eu visitei o Vietname, pensei : estou lixado. Nunca mais na minha vida vou ser feliz enquanto não arranjar maneira de vir viver para aqui. Depois disto, como é que eu vou ser feliz a viver em qualquer outro lugar na Terra?".

Percebo-te Anthony, alguém já devia ter escrito uma tese ou dissertação científica sobre a magia da Ásia; é que quando se volta para casa é uma desinquietação que se não é feitiço, parece!

Argentina e Uruguai: destinos ingratos para estômagos não carnívoros,uma crónica do Coração Nómada

Argentina e Uruguai: destinos ingratos para estômagos não carnívoros
por Catarina Costa e Palma, do blogue Coração Nómada

Se procuras fast-food com um toque local, hambúrgueres gigantescos, super-cachorros e todos os tipos de panados com molhos de várias cores a acompanhar, os ‘carritos’ (roulottes) uruguaios são, definitivamente, um local a conhecer.

Se, por outro lado, és vegetariano ou adepto de um tipo de comida mais orgânico e saudável, passa ao lado da comida de rua dos dois países mencionados e aproxima-te das ‘verdurerias’, lojas de frutas e vegetais.


No Uruguai, tal como na Argentina, ‘carne’ é sempre de vaca, que distinguem do cordeiro e do frango, as ‘outras’ carnes mais consumidas. Sem grande sofisticação, a carne é cozinhada de duas formas: grelhada na parrilla (o mesmo é dizer na grelha) ou frita, em jeito de panado, a que chamam ‘milanezza’.

A típica comida de rua que nenhum carrito (roulotte) uruguaio que se preze deixa faltar é o famoso - e delicioso - ‘chivito’, que poderia ser o equivalente uruguaio à nossa bifana, mas que é muito mais ‘rico’.

Pode ser servido no prato ou no pão e consta de um bife de ‘carne’ ou de frango com bacon, queijo mozzarela e ovo mexido ‘a cavalo’ com batatas fritas para acompanhar e uma rodela de tomate para dar ‘um ar saudável’.

[caption id="attachment_410" align="aligncenter" width="395"] Família uruguaia pescando ao pôr do sol. O primeiro peixe pescado foi oferecido aos portugueses, a primeira prova que tivemos da generosidade do povo do Uruguai.[/caption]

A base da comida uruguaia, pelo menos da que se encontra junto da linha costa, é a mesma da dos seus vizinhos do outro lado do estreito, o mesmo é dizer que nada tem de Light.

Em ambos os casos, logo à partida, reconhecemos as influências do seu passado colonial hispânico e italiano, já que - infelizmente para a gastronomia tanto argentina como uruguaia - os portugueses que aqui estiveram não ficaram tempo suficiente para influenciar definitivamente estes povos.

Tanto a Argentina como o Uruguai são destinos ingratos para estômagos não carnívoros. O peixe é raro, e quando o há é demasiado caro para o orçamento de quem viaja de mochila.

A única vez que tive o prazer de comer peixe foi há uns dias atrás, quando o meu corpo já gritava por algo para além de fritos, panados e pizzas.

Nesse pôr do sol em Colonia del Sacramento, vivi um momento que nunca esquecerei, pois o peixe com que me deliciei à noite foi retirado das águas do Rio de la Plata mesmo à minha frente.~

[caption id="attachment_411" align="aligncenter" width="565"] O 'Dorado' que cozinhamos de forma simples e saborosa: muito limão, sal, fogueira 'et voilá'.[/caption]

Depois de vários dias passados na praia e de ver muita gente à pesca, sem pescar nada, nesse fim de tarde houve um ‘maestro’ que sacou um Dourado enorme com o qual me presenteou; assámo-lo na fogueira mesmo ali, na praia, e foi um momento delicioso, em todos os sentidos.

Com este gesto simples me apaixonei ainda mais pelo povo do Uruguai. Simpático e generoso, para mim, o melhor que esta terra tem.

Catarina Costa e Palma

Coração Nómada 

A Senhora do Monte

Coisas Para Comer em Bangkok - Tom Yum

De madrugada, à tarde, às horas mais improváveis e debaixo de qualquer tempo, há sempre comida com fartura pelas ruas de Bangkok. Claro que existem os restaurantes normais, dentro de 4 paredes e até alguns à porta fechada, para todos os gostos e algibeiras mas a maior parte dos locais come nas bancas de rua. É bem mais barato, mais rápido e mais prático.

Em Bangkok não é muito comum cozinhar-se em casa. Apenas as famílias grandes cozinham e comem em casa; as outras, comem na rua porque lhes sai mais barato e nem se preocupam nada. A comida Tailandesa é o orgulho dos seus habitantes e eles honram-na em cada canto. Os restaurantes mais direccionados e frequentados pelos habitantes da cidade, são clássicas esplanadas de rua, onde se juntam grupos animados à volta do tacho de barro com água a ferver que vem para a mesa para depois lhe juntarmos os ingredientes frescos que nos trazem dentro de cestos e pratos. 

[caption id="" align="aligncenter" width="484"] Refeição num restaurante de rua em Bangkok[/caption]

Eu cheguei a Bangkok cheia de intenções de provar tudo o que conseguisse no espaço de tempo da minha visita mas no segundo dia conheci logo o Tom Yum e apesar do nosso primeiro encontro ter sido uma confusão de golos largos de cerveja para acalmar a garganta, não desisti dele e quando comecei a ficar com garganta de ferro Tailandesa  percebi que tinha descoberto o meu novo prato favorito. Um prato tão simples e despretensioso, que só é impróprio para não gosta de sabores ácidos e picantes ao mesmo tempo.

 

Tom Yum de frango

Tom Yum - de cogumelos, de frango, de camarão, de "comida do mar" ( esta opção pode levar de polvo a lulas a mariscos vários) ou simples, a Tom Yum é o meu prato tailandês favorito, desde há dois meses. É que dantes nunca tinha provado mas agora como voltar atrás? Como todos os pratos Tailandeses, as receitas não são nada restritivas. O que é comum a todos os Tom Yum é a sua base de temperos. Os ingredientes extra podem mudar, bem como a opção de colocar leite ( normalmente de coco) ou não, na sopa. 

Os ingredientes base da Tom Yum são o lemongrass ( em Portugal existe uma espécie parecida de citronela com o nome de erva-príncipe), folhas de lima Kfir, raiz fresca de galangal, sumo de lima e chillies. Em alguns locais colocam-lhe coentros e manjericão.

[caption id="attachment_375" align="aligncenter" width="587"] Tom Yum em Pak Chong. Um dos melhores que comi na Tailândia.[/caption]

A este caldinho pode juntar-se tomates, cogumelos, muita cebola, cenouras, todo o tipo de legumes cortados, camarões, carne de frango, lulas, polvo e outros mariscos. A sopa leva também molho de peixe e pode levar ou não leite de vaca ou, mais comummente, de coco.

Na Tailândia é fácil encontrar Tom Yum de qualquer espécie. O único restaurante que foi onde não havia Tom Yum foi uma pastelaria. Claro que não visitei todos os restaurantes de Bangkok mas acho seguro dizer que na maior parte se encontra esta sopa. Quanto mais autênticos os restaurantes, melhor vai ser a sopa. Os tailandeses são exigentes com a sua comida e não servem pratos mal feitos aos seus conterrâneos.  

O preço, dependendo do local, varia entre os 40 e os 150 bhat, o equivalente a entre 1 a 5€. Depende de onde escolheres provar.

A sopa é muito picante. Extremamente picante. Tão picante que no primeiro dia não a conseguíamos comer. Normalmente servem-nos um prato de arroz cozido com a sopa para entre-calarmos ou misturarmos com o molho. Na minha primeira vez, para conseguir comer a sopa, tinha que ser uma colher de sopa , um golo de cerveja, uma colher de arroz. E mesmo assim, ardia na garganta. Passados uns dias, já pedíamos para não terem pena de nós no picante.

O ser picante é uma característica normal dos pratos Tailandeses e apesar de ser apreciadora de comida picante, tivemos que lutar pelo nosso direito a apreciar um belo prato de Tom Yum sem sofrer muito.

[caption id="attachment_372" align="aligncenter" width="367"] Tom Yum de camarão na guesthouse River View.
Este foi o primeiro Tom Yum que provei na Tailândia e adorei mas mais tarde iria provar muito melhor.[/caption]

 

As propriedades dos chillies , do galangal, do lemongrass e da lima kfir  fazem com que esta sopa tenha também uma popularidade muito peculiar na Tailândia.  É considerada curativa e durante muitos anos o povo Tailândia utilizou-a como uma panaceia para curar gripes, constipações e problemas de estômago.

 A receita, que é comum ao Laos e também servida na Malásia, Singapura e Indonésia é antiga - não consegui apurar quantos anos tem ( alguém faz ideia?)- e diz-se que é prova da mestria dos cozinheiros, fazer uma Tom Yum com o balanço perfeito entre o picante e o ácido.

Eu provei muitas versões desta sopa. Algumas melhores e mais ricas, outras com menos ingredientes mas que mesmo assim eram pequenos "shots" de energia e  força. É que parece que esta sopa tem qualquer coisa que nos puxa para cima; no fim da viagem, foi o último prato que comemos em Bangkok e o que mais nos deixou saudades. 

Receita em breve.

V

Parrila e pizza em Buenos Aires, por Catarina Palma

Lembram-se quando vos falei da Catarina Palma e do Coração Nómada? Pois é, a Catarina já começou a sua viagem e já nos enviou o seu primeiro relato. Não leiam se estiverem com fome porque as palavras são tão boas que abrem literamente o apetite. A Catarina está na Argentina, em Buenos Aires e é de lá que nos escreve esta crónica.

Visitem o Facebook do Coração Nómada e o Blogue para acompanharem todas as aventuras do coração. Boas viagens Catarina e agora, comamos com os olhos. 

Parrila e pizza em Buenos Aires, por Catarina Palma



Argentina – um país de 2.8 milhões de quilómetros quadrados – é para muitos, principalmente para os carnívoros, sinónimo de carne, bifes e churrasco. É verdade que o prato mais famoso dos argentinos é, sem dúvida, a boa da parrilla, ou seja, churrasco de carne de vaca, onde não falta entrecosto, morcela e bife da vazia.
Sim, sem dúvida, fazer churrascos é uma especialidade dos argentinos e, aos domingos, um passeio pelos bairros mais tradicionais da cidade é acompanhado pelo cheiro do churrasco feito ao ar livre e pelas gargalhadas dos amigos e familiares que se juntam em volta da grelha para comer conversar. É certo que na minha estadia em Buenos Aires tenho encontrado muitos restaurantes de parrila - destacam-se ao longe pelos letreiros coloridos, fachada em madeira e pelas frequentes pinturas alusivas ao tema gaúcho, sendo os gaúchos homens do campo que vivem da criação de gado nas terras da pampa argentina - e que até já participei de um churrasco de domingo (de longe, muito melhor do que qualquer restaurante).
Ainda assim, os letreiros gaúchos são ultrapassados em número e em brilho pelos das pizzarias que pululam pela cidade. Umas colocam lado a lado em vitrines de comer com os olhos empanadas de vários feitos e inúmeros sabores – carne, frango e cogumelos, queijo e presunto, caprese -, pastas frescas, quiches e gnochi, enquanto outras se especializaram apenas em pizzas. Em Buenos Aires há pizzarias que se denominam como as melhores da cidade, outras colam-se ao tango e dizem-se tão tradicionais quanto essa dança a media luz, a verdade é que as há com várias décadas de história, atestadas pela data de fundação que orgulhosamente exibem por cima da soleira da porta.
Se as pizzas argentinas são melhores que as italianas? Isso não sei dizer, mas são muito boas e saboreá-las com este ventinho tropical tem um gosto muito especial.

Caril de batata doce e erva-limão

Quando comecei a escrever o último post sobre o Cambodja, a minha ideia era partilhar a receita que experimentei naquele dia, com o lemongrass em pó que trouxe de lá. Depois perdi-me na conversa e o post cresceu sem a receita. Mas esta vale a pena ser partilhada por isso cá vai!

Quem brilha nesta receita é o lemongrass:  em Portugal, chamam-lhe erva-limão, erva limeira, erva-príncipe e até erva-capim. Disseram-me que fazem todas partes da mesma família, que são citronelas mas que as espécies variam de país para país. Ando a ver se arranjo sementes de lemongrass Tailandesa e Cambojana para plantar, que era muito boa e eu preciso urgentemente de comer um Tom Yum a sério e sem o lemongrass certo não vou lá!

E para recordar uma viagem nada melhor do que uma boa comida simples e saudável com os sabores que vieram na mala; obrigada  ao lemongrass por este toque que nos empresta e saudades aos meus amigos no Cambodja, espero que aprovem esta intromissão!



Caril de Batata Doce com Erva-Limão (Lemongrass)    

♠♠♠♠ 4 pessoas

Ingredientes

8 batatas doces

1 cc pimenta preta em grão

200 ml  de leite de côco

100 g de côco ralado

1 cebola grande

5 colheres de sopa de lemongrass em pó

2 malaguetas vermelhas

1 cs raiz de gengibre ou galangal

2 cc sementes de coentros

1 fio de azeite ou óleo de côco

1/2 cc sal marinho

 

Como fazer: 

Numa frigideira anti-aderente, alourar uma cebola com azeite ou óleo de côco. Dourar também as sementes de coentros. Quando estiver aromatizado, misturar metade do côco ralado. Colocar as batatas doces cortadas aos cubos pequenos. Temperar com sal e pimenta preta e deixar saltear. Colocar em lume brando, tapar e deixar alourar 5 minutos. Colocar depois a raiz de gengibre ou galangal cortada em fatias fininhas.  Cortar as malaguetas em bocados pequeninos e juntar também.

Podem ou não tirar as sementes das malaguetas de acordo com o nível de picante que quiserem experimentar. Se quiserem muito picante, deixem as sementes.








Deitar o lemongrass e o leite de côco até tapar as batatas e deixar cozinhar, em lume muito brando por 15 minutos.

Provar novamente os temperos, reajustar e verificar se as batatas estão cozidas mas rijas. Deitar  o resto do côco ralado por cima e misturar antes de servir.

Cambodja e lemongrass

[caption id="attachment_328" align="aligncenter" width="731"] Lemongrass em pó[/caption]

 

O Cambodja só não deixa saudade a quem não quiser senti-la. Dizem que temos sempre saudades dos sítios onde fomos felizes e todos podemos validar esta pequena Verdade. Ainda é recente a saudade dos lugares e amigos que lá ficaram até sabe-se lá quando; mas na segunda-feira acordei com saudades da comida. Pois.

Não, eu não tenho saudades só das comidas dos lugares mas os sabores são corvos das memórias e espicaçam-mas de uma maneira que me custa calar. E como eu sou a favor da liberdade de expressão, mesmo dos corvos mais atormentadores, entrego sempre tudo à mensagem. Mergulhemos então na saudade e já agora, que se faça um prato para a acalmar.

Em Siem Reap há poças grandes de chuva nas estradas. Há carros, poucos, motas, muitas, tuk-tuks com mota, vários, e bicicletas. Há cavalos e pessoas a pé. Há motas com quantas pessoas elas aguentem e grandes sorrisos para nós. Sorriem também uns para os outros quando estão em sarilhos. Calor e pó, chuva e lama. Tudo no mesmo dia e no mesmo lugar.

Há mercados que só funcionam de dia e outros que só funcionam à noite. Há turistas a montes, atraídos pela imponência de Angkor e em percursos pelo Sudeste Asiático. Vêm ou vão para a Tailândia, Laos, Vietname. Há uma rua "pub street" onde desfilam os turistas e os seus amigos. Com restaurantes, pubs, bares, lojas e massagistas. Tudo pensado para nós, turistas, que os de lá não têm dinheiro para aquilo. Esta rua só visitámos no último dia que lá estivemos porque entretanto havia coisas únicas para ver antes dos pubs temáticos para camones. Mas, no fim, lá fomos jantar com o nosso guia e amigo e estava-se muito bem. Temia uma Khao San road e afinal era tudo muito melhor. Não gostei nada de Khao San road, fico tão deprimida com turistas bêbados descontrolados e senhores de idade respeitável com adolescentes asiáticas pelo braço; parece que a experiência de khao san me traumatizou e agora quando me dizem que temos que ir até à rua-não-sei-quantos porque é lá que estão os backpackers fico sempre naquela. Hum, não.

 

[caption id="attachment_322" align="aligncenter" width="768"] Especiarias no mercado de Siem Reap[/caption]

[caption id="attachment_324" align="aligncenter" width="768"] Queijo e pasta de peixe no mercado de Siem Reap[/caption]

Lá perto desta cidade moderna Cambojana de Siem Reap, há aldeias rurais, bonitas , pobres e com um ar de simples felicidade. Há vacas muito magras mas que andam soltas pela beira do rio que tanto os sustenta, como os desalenta. Estas águas, que ora sobem ora descem, vêm literalmente do Topo do Mundo onde nasce o rio Mekong cujos movimentos ora empurram ora sugam as águas que alimentam esta aldeia. Desce pelo Planalto Tibetano, passa pela China, Myanmar, Laos, Tailândia, volta ao Laos, desce para o Cambodja e vai depois criar o Delta do Mekong para se  transformar em Mar.  A vida nesta aldeias é extraordinariamente regida pelos movimentos do rio.  As rotinas, tarefas e estilo de vida da aldeia adaptam-se ao que o rio lhes trás ou deixa de trazer.

Quando há água para isso, planta-se e transplanta-se o arroz. Vai-se à pesca. trata-se do que se apanhou. Faz-se queijo de peixe. ( Não provei mas não tinha um cheiro promissor. No entanto, acredito quando me disseram " cheira mal mas sabe bem", acontece muitas vezes com coisas gourmets, como aquela.

[caption id="attachment_319" align="aligncenter" width="768"] Recolha do peixe apanhado pelos barcos na aldeia perto de Siem Reap nas margens do Tonlé Sap[/caption]

O rio é também casa. Há lá pelo menos duas grandes aldeias flutuantes. Visitei a de Kampong Phluk e foi como reviver.  Tenho uma estória para contar sobre um rapaz-peixe que lá vive mas essa é para depois.

Em Kapong Phluk, também conhecido localmente, em gíria de turista, como floating forest, o rio é terra, chão, mãe e pai.  Há uma escola, um navio Hospital lá colocado por terceiros - muito obrigada em nome da Raça Humana, se me permitem - um templo e uma casa Comunitária. Tudo construído sobre estacas que se enterram no chão do rio. Há muitas casas e muitas pessoas também. Há algumas casas em terra, perto da escola. Barcos e crianças que tomam banho e lavam a roupa no rio e ficam debaixo de água tanto tempo sem respirar! Há um restaurante com cerveja fresca e muita comida onde quem tiver febre também pode lá ir curar-se com ventosas de vidro. No Cambodja a medicina tradicional é muito semelhante à Chinesa. Há as senhoras do remo, que levam os turistas a passear em pequenas canoas por entre a floresta flutuante.

[caption id="attachment_318" align="aligncenter" width="768"] Kampong Phluk[/caption]

 

[caption id="attachment_317" align="aligncenter" width="768"] Medicina tradicional em Kampong Phluk[/caption]

[caption id="attachment_320" align="aligncenter" width="768"] Kampong Phluk[/caption]

O Cambodja e a zona circundante a Siem Reap deixam saudades porque são lindos. Nem falei de Angkor porque já se sabe que estando em Siem Reap, vai-se lá parar e vai-se ver algumas das coisas mais belas que o Homem inspirado já fez. Mas a pérola deste país é quem lá habita.

Dizer que eles sorriem muito é dizer o que toda a gente diz quando aqui vem, mas dizer as verdades nunca será contra a moda de ser original nas palavras e pensamentos. No Cambodja sorrir é mostrar que se está feliz mas é também um sinal de boas-vindas e eles ainda não se fartaram de mostrar com que firmeza , humilde e satisfação se constroem .

Em Siem Reap, no mercado nocturno havia especiarias em saquinhos de 1 dólar. Havia todas. Lemongrass em pó, ainda bem que te comprei e te trouxe na mala, mal sabias tu que havias de matar a saudade do teu país com a ajuda de umas batatas doces e leite de Côco.

Chá para Cleópatra

“Não tem que comprar, venha só experimentar. De onde são os senhores? Ah, Portugal. Cristiano Ronaldo! A senhora gosta de perfumes? Venha, posso oferecer um chá? Para si, o de Hibisco de Aswan. Como a Cleópatra!” - Os perfumistas artesanais egípcios são uns mestres. Compro!

”Muito obrigada, nunca provei. É uma flor aqui da região?”- pergunto.”Não, senhora. O hibisco existe em muitos países do Mundo. Na Ásia, por exemplo, é muito comum. Mas estes, são plantados em Aswan. Têm a melhor cor, veja, vermelho vivo.” - Coloca um punhado das grandes flores secas num bule, verte-lhes água a ferver por cima e tapa o bule. Tira 3 copos de uma prateleira e diz-me “Para si, só dois cubos de açúcar porque a senhora já é muito doce.” Solto uma gargalhada. Impecáveis. Passa-me um dos copos de vidro com o chá bem quente e algumas flores, agora tornadas maiores e suaves pela água, a boiar. Provo. Hum, que bom gosto tinha a Cleópatra. Como se lesse os meus pensamentos, o perfumista intervém: “ A rainha Cleópatra também usava um perfume igual a um que eu aqui tenho. Quem me ensinou foi o meu pai, que aprendeu do pai dele. Exclusivo da minha loja, a senhora quer experimentar?”

Foi aí que olhei bem para o interior da loja; solta da magia do ritual do chá, observo as prateleiras de frascos, frasquinhos e garrafas de vidro que ocupam todos os espaços livres da loja. Frasquinhos pequenos delicados, pintados com motivos vários, de cores várias. Frascos grandes com grandes quantidades de liquido oleoso. Outros, com líquidos cristalinos. Os líquidos tinham quase todos a mesma cor, dourada. O perfumista levanta-se e começa a trazer para a mesa frascos e frasquinhos. Começa por me oferecer um muito pequenino e muito delicado, cor de rosa, com alguns detalhes em dourado e com uma tampa bicuda. Diz-me “Este frasquinho é para si, mesmo se não comprar nada, é um presente. Agora vamos experimentar.”

No fim, descobri que ele não tinha a certeza nem do chá nem do perfume serem os favoritos de Cleópatra mas depois de provar e cheirar, que me interessam as certezas? Que se lixem os factos, este, é um chá para Cléopatra.

 

 Chá de Hibisco e Galangal

Para 1 litro de Chá

1 litro de água

10 flores de hibisco vermelho secas

4 fatias finas de raiz de galangal

Colocar as folhas de hibisco e a raiz de galangal num fervedor com um litro de água e levar ao fogo. Deixar levantar fervura em lume brando. Ferver durante 15 minutos, sempre em lume brando com o bule tapado. Desligar o lume. Misturar 3 colheres de sopa de mel cru. Tapar e deixar repousar 15 minutos antes de servir. Sentir-se Cleópatra.

Este chá também é excelente servido frio, por isso, se sobrar, podem colocar numa garrafa de vidro, colocar no frigorífico, e beber como chá frio.

[caption id="attachment_286" align="aligncenter" width="816"] Raiz fresca de galangal[/caption]

Fontes:

• Propriedades medicinais do galangal


• Propriedades anti-cancerígenas do galangal


• Propriedades medicinais cientificamente testadas do Galangal


•  Propriedades medicinais do hibisco


• Hibisco e o coração

PS – O Galangal veio aqui parar por três motivos: primeiro porque estou cheia dele fresquinho que trouxe o mês passado da Tailandia e tenho que o aproveitar enquanto está fresco. Segundo, porque este primo do gengibre precisa de ser mais explorado. Tem-se estudado pouco o galangal mas é utilizado desde a antiguidade com muitos benefícios, nomeadamente respiratórios e do sistema imunitário o que é excelente para toda a gente.

Ele tem muitas outras propriedades, aconselho a seguirem os links abaixo para mais informação sobre o galangal e as suas propriedades medicinais.

Terceiro, porque parece que eles no antigo Egipto também consumiam imenso chá de galangal. Não é que é o par perfeito para o Hibisco de Cleópatra?

O Hibisco, não havendo provas de que era o chá favorito da rainha, podia bem ser! As suas propriedades relacionados com a estética adequam-se perfeitamente à taça sumptuosa de Cleópatra. Tem um elevado teor de antioxidantes , promove a saúde da pele, acalma os nervos, acalma o estômago, é afrodisíaco, diurético e muitas outras coisas mais.

 

Gurus e Couscous

 

[caption id="attachment_255" align="aligncenter" width="500"] Montanhas da Argélia ao longe, vistas do deserto de Merzouga, Marrocos[/caption]

“Para a esquerda é perigoso. É Algérie, não seguro para senhoras turistas. Fica aqui neste lado do deserto. Sempre para Norte, depois das 3 dunas grandes, encontras um acampamento nómada. Podes ir lá aprender a cozinhar o couscous como pediste. Eles gostam dos turistas, vai ser bem-vinda a senhora Portuguesa.” - enquanto me dava estes conselhos e advertências num Inglês safíssimo, os olhos de Mohamed percorriam ora as dunas da Argélia ao longe, ora a sua aldeia de 7 casas no deserto de Merzouga.

As dunas de Erg Chebi espalhavam-se para Norte e para Sul até se perderem da minha vista. O Sol , que nunca mais se havia de descolar da minha pele, era o Rei daquela praia sem mar. Penso que estou cheia de sorte por ter encontrado alguém que fale tão bem Inglês porque não faço ideia por onde começar. Tenho sono mas não quero perder tempo, só tenho 4 dias para esta viagem.

Levanta-se um vento. Aperto o casaco, limpo a areia dos olhos e penso que tenho mesmo que arranjar maneira de largar o escritório. Aos poucos anda a enlouquecer-me toda esta pressão de ter horários fixos, e tarefas fixas, e rotina, e autoridade e pouca liberdade. E para quê? Para poder ter dinheiro para viajar. É um ciclo viciante. Alimento aquilo que me prende para comprar alguns dias de liberdade.Parece que o deserto me puxa pela introspecção. Mas nem é bem isso. É mais saber que este sentimento vai estar sempre presente. E toda a gente está igual. É tão raro encontrar alguém que te diga“que bom, amanhã vou trabalhar. Adoro segundas-feiras!”. Mas assim é que havia de ser. Porque dava para ser. Porque há gostos para tudo, estamos é desconectados e desconsertados. Completamente alienados. E eu a saber, colaboro.

 

[caption id="attachment_256" align="aligncenter" width="500"] Dunas de Erg Chebi, Marrocos[/caption]

Sacudo os ombros, penso que a viagem louca de 12 horas de 4x4 que acabei de fazer por Marrocos, está a começar a pedir-me sopinhas. Sobrevivi às curvas do Atlas em velocidade árabe e agora merecia uma caminha mas parece-me que o Mohamed está a puxar de um telemóvel.

Uma chamada telefónica de 10 segundos e alguns minutos depois, já o o filho vem caminho com um camelo pela corda e um sorriso divertido.

“A senhora Portuguesa quer ir ás dunas aprender a cozinhar couscous com os berberes nómadas não é? Mohamed leva a senhora com muito prazer. É muito perto. Trouxe couscous? Vamos comprar na mercearia do meu tio.” - apresenta-se assim o segundo Mohamed que conheci naquela dia. Alto, magro mas forte e moreno, sorriso fácil, Inglês muito bom. A pronúncia era fraca mas o vocabulário, impecável. Falava com inteligência e curiosidade mas escondia um pequeno esgar de ironia na atenciosa simpatia. Como se soubesse tudo sobre mim, como se soubesse segredos e estivesse para além de qualquer surpresa.

“Olá Mohamed. Obrigada, eu não trouxe o couscous, estava a contar conseguir comprar aqui convosco. Vamos então à mercenária do teu tio quando quiseres. Eu parei aqui na tua aldeia porque o senhor que me trouxe até aqui, o guia, mostrou-me um hotel perto daqui e disse-me que ia encontrar guias para o deserto e uma pequena mercearia nesta aldeia. Parece que estou com sorte, vocês falam todos muito bem Inglês. Em Casablanca e Marrakech tive alguma dificuldade com a língua. Onde aprendeste? Vocês vão à escola?”- ao mesmo tempo que fiz a pergunta, pensei se teria parecido ofensiva. Estaria a insultar a forma de vida deles? Estaria a ser condescendente e a comportar-me como uma ocidental com a mania que sabe tudo, tal e qual como aqueles viajantes parolos que tanto me irritam? Mas o Mohamed estava preparado para mim. Ele já tinha ouvido todas.

“Algumas crianças da aldeia vão. Eu não fui. O meu irmão foi. Ele ensinou-me a ler e escrever. Ele agora estuda em Londres. Talvez um dia eu vá visitar.”

“Então e o inglês? Aprendeste com os turistas? ”

“Sim, com os turistas, também. E com a Internet.” - Oh, ele conhece a Internet. No Sahara. - “Tens Internet aqui no deserto?” - pergunto.

”Não tenho nem computador nem Internet. Mas passa um autocarro aqui todos os dias de manhã e volta para cá à tarde, para a cidade mais perto. Eu vou lá muitas vezes mexer no computador e na Internet. Aprendi a ler Inglês na Internet e isso ajudou-me também aqui com os turistas.”

”Sem dúvida que ajudou. Falas melhor do que muitos amigos meus que estudaram quase 10 anos de inglês na escola.” - mas o Mohamed também não tinha paciência para elogios destes. É claro que ele tinha aprendido, era tão capaz como qualquer pessoa no Mundo. Mais do que muitas. Tantas.

“Vamos comprar os couscous?” - mudou de assunto. Que bom é conhecer estes gurus improváveis.

A mercearia tinha um número surpreendente de coisas. Uma pequena casa de cimento com algumas estantes de madeira, algumas feitas com tábuas improvisadas, apresentava uma variedade de bolos, bolinhos e bolachas, batatas fritas de pacote, snacks e chocolates. Pãozinhos, detergente para a roupa...e couscous. Comprei couscous, uma garrafa de água e um saquinho cheio de chocolates.

“Já andou de camelo? É fácil. Quer ir agora?”- queria dizer que não, que queria dormir e tomar banho e descansar e que amanhã íamos fazer tudo mas já o Mohamed estava a pedir ao camelo que se ajoelhasse. Vamos então, pensei. Vou-me lembrar disto amanhã ou vou cair do camelo de exaustão e calor?

Nunca tinha andado de camelo mas foi como se a coisa se tornasse natural ao fim de muito pouco tempo. O camelo parecia estar bem disposto. Vi-o a sorrir umas vezes. E lá se foi, devagarinho, rumo à repetição dos cenários e de nós mesmos. Pensei, pensei, pensei. Pensava que dormia, às vezes quase que sentia que o fazia mas com medo de cair, nunca me deixava ir. Ao fim de quase uma hora, o Mohamed perguntou-me se eu queria descer do camelo e subir a uma duna. E queria e fui. Subimos devagar sem falar, até onde se conseguiu.

[caption id="attachment_257" align="aligncenter" width="500"] Mohamed a conduzir o meu camelo.[/caption]

Enquanto subia a duna, ia-me lembrando que o meu trabalho não me deixava tempo nenhum para fazer exercício e que estava a ficar fora de forma. Na minha cabeça ainda era a miúda desportista e cheia de genica de há anos mas os pulmões e os músculos esqueceram-se de ficar nos 15 e depois nos 25 e depois nos 30... Bem é melhor não arrastar os pensamentos para aí, pensei. Lembra-te de viver o momento e aquela coisada toda. Funciona sempre para estas angústias das crises existenciais. Só que às vezes já não.

“Vamos parar aqui um pouco para descansar? A senhora não parece feliz. Escolhi uma duna muito grande...desculpe, a senhora parecia em forma. Vamos parar?”

“Por favor, Mohamed! Trata-me por tu, estava mesmo agora a sentir-me velha e tu com a senhora! Não me sinto assim tão mais velha que tu. Eu estou bem, a duna não é grande demais, eu estava só a pensar no meu trabalho e nas desculpas de não ter tempo para o que importa. Nada de sério.” - Mohamed olha para mim com um ar surpreendido e sinto que pela primeira vez olha para mim com olhos de ver. Diz que sim com a cabeça e põe os olhos no horizonte.

“ E tu, gostas do teu trabalho?" pergunto, "Gostas de estar aqui? Já alguma vez estiveste fora daqui? Pareces tão inteligente, ias gostar de conhecer o Mundo e ver outras coisas fora daqui.” - a estas minhas perguntas, Mohamed sorri com ar de quem já ouviu esta tantas vezes; outra vez, o que é que se passa comigo hoje? Venho para aqui cheia de aventuras na cabeça e esperança de interacção cultural e depois sou um autêntico elefante numa loja da china a falar com as pessoas.

Ele viu na minha cara a compreensão das minhas falhas e desta vez, quando sorriu, foi com familiaridade. Somos os dois da mesma mãe, tu só falas diferente de mim e tens outras grilhetas que não as minhas.

“Eu compreendo. Eu sei que parece que nós precisamos de ser salvos. Eu gosto do meu deserto, dos meus camelos, da minha família, da minha aldeia, da minha vida. Eu nunca estive fora da aldeia mais próxima daqui. Um dia eu gostava de ir a Londres ver o meu irmão mas que não quero ir morar para lá.

Eu só quero conhecer com os meus olhos aquilo que eu vejo e leio na Internet.

É como tu, que vieste à minha casa porque viste nos livros e queres conhecer mas não pensas talvez em morar aqui. Eu quando penso no resto do Mundo, também penso assim. Penso com curiosidade daquilo que não conheço mas não penso em viver lá. Não penso em sair aqui. Eu quero casar aqui e ter os meus filhos aqui, no deserto.

Eu sei o que se passa no Mundo. Eu só tenho 20 anos mas no deserto o tempo passa mais devagar, o meu dia são dois dias teus.

Eu sei que parece que nós não somos muito felizes aqui, que, como vocês dizem “não temos condições” porque não temos a vossa água quente que vem de tubos nas paredes e que vocês desperdiçam não sabendo que é um tesouro, uma dádiva da barriga e das veias da Mãe para nós. Porque nós não temos escolas e os nosso filhos não apreendem as mentiras que eu leio na Internet. Porque os livros da escola não ensinam o que é importante.

Eu não quero passar 15 anos a estudar como o meu irmão. Todos ficam orgulhoso porque ele é inteligente mas todos ficam tristes porque ele foi ser escravo. Foi ser escravo da casa muito moderna que comprou. Agora não pode visitar a família porque tem que pagar a casa e a casa agora é mais importante que a mãe dele e o irmão e a irmã mais nova que ele só viu duas vezes.

Eu tenho tempo para tudo o que eu quero. Eu tenho tempo até para ter tempo de mais.

E tu estás infeliz porque tu também sabes isto mas isto não é um segredo para o povo do deserto. Nós sabemos bem aquilo que temos e o quanto vale ter uma vida selvagem, o desafio da sobrevivência, o valor das relações pessoais e a importância da solidão.

O povo do deserto aprende a falar pouco e dizer muito. Uns com os outros nós somos diferentes. Com vocês, turistas, nós fazemos o nosso papel de árabes do deserto, somos uma atracção turística para vocês. Para nós está tudo bem, vocês pagam-nos e nós podemos comprar mais camelos e mais água e dar alguns presentes às namoradas.

Então, eu agradeço por dizeres que eu sou inteligente. Eu concordo, e é por isso que eu escolho estar aqui, longe da deturpação do que somos. Tu também pareces ser inteligente, porque é que ainda não arranjaste maneira de ser feliz?

 

 

Chinatown, Bangkok : Galeria de Fotos

 

Chinatown foi a primeira "atracção" que visitei quando cheguei a Bangkok.

 Quem já visitou sabe como é.  Aqui somos todos muito exigentes, já se sabe, e nem ninguém gosta muito de clichets mas é que há alguns que encaixam tão bem que até dá pena não calçar a luva. É banal dizer que a Ásia tem um picante aromático tão especial que nos contagia e deixa saudade em qualquer mortal fascinado pela vida e pela raça Humana? Então sou a mais banal das viajantes porque estas são as minhas palavras.

Para nós que amamos a comida, estão por todo o lado escondidas não uma mas muitas cerejas de todas as cores em cima de muitos bolos. Agora nestes próximos dias vou partilhar algumas  receitas, histórias e contos inspirados na Tailândia e no Camboja. Para introdução e como prometido, deixo-vos a minha galeria de flickr com algumas fotos de Bangkok em Chinatown.

Escusado será dizer que não lhe fazem justiça mas penso que mostram um pouco da diversidade. A forma como esta Chinatown está organizada é extremamente eficaz, dividida em pequenos “bairros” de especialidades. Há ruas e ruas onde só se vendem sapatos. E outras onde tudo o que existe no Mundo são ganchinhos para o cabelo. Os preços são acessíveis e é fácil de lá chegar de tuk tuk ou taxi ( o taxi na Tailândia é mais barato do que o tuk-tuk, mas tens que pedir ao taxista para ligar o "taximeter". Gastei imensos bhat em tuk tuks até descobrir que os taxis com "taximeter" eram bem mais baratos.

[AFG_gallery id='2']

Galeria completa no Flickr Eating Tales 

Bangkok não é uma cidade assim tão barata para nós Portugueses. 

A comida e estadia sim, mas os bens de "luxo"- roupas das “lojinhas da moda”, cigarros, bebidas alcoólicas, comidas ocidentais - são mais baratos do que cá mas não assim tanto. Em alguns caos, o preço é semelhante.

Fora de Bangkok é muito diferente e os preços baixam consideravelmente ( excepto no caso das Ilhas e praias – que, claro, são já autenticas máquinas de fazer dinheiro). Até mesmo em locais que não deixam de ser turísticos - como Kanchanaburi e Pak Chong, que são zonas com florestas e paisagens selvagens perto de Bangkok e recebem um número considerável de turistas- mas arranjaram maneira de manter os preços baixos, com qualidade e um ar genuíno. São sítios que o turismo não estragou porque são tão selvagens e puros que nada os tira do seu pedestal de “cidade na selva Asiática” .

Em Chinatown de Bangkok, não há limites para o que se pode encontrar à venda. A nível de comida, senti-me tantas vezes ignorante em relação aos nomes das coisas e é tão bom! Sumos de todas as frutas frescas, todo o tipo de legumes, carnes, peixes, mariscos, ervas, especiarias, molhos, doces, pães, comidas já feitas, em sacos de plástico, em folhas de bananeira, em cascas de côco, em caixas de papel, de cartão, de plástico. Sacos de arroz de todos os tamanhos. Ovos pintados de azul e côr de rosa.

Gosto tanto de me sentir assim, como um burro a olhar para um palácio. Havia de ser burro todos os dias para ver coisas que me pasmassem.

 

 

 

 

Chinatown de Bangkok - peixes zombie e sumo de romã.

Estamos em Bangkok! Andei a sonhar com esta cidade e os paraísos culinários que aqui ía encontrar mas tenho que admitir que não estava preparada para algumas das coisas que tenho encontrado. Expectativas superadas.

Esta foto foi tirada em Chinatown - um lugar que tem que ser visto. As cores e odores das ruas onde se vende comida são avassaladores. Muitas vezes no mau sentido.

Não aconselho a pessoas mais sensíveis pois os animais mortos estão expostos de formas que podem ser consideradas cruéis.

Fiquei particularmente impressionada com uma técnica que utilizam para conservar os peixes vivos já depois de cortados ao meio. Prendem-nos de cabeça para baixo com uns ganchos que atravessam a barriga e eles ficam ali a agonizar entre a vida e a morte, meio zombies.

Por outro lado os chás em folha, as especiarias, os sumos e as frutas fresquinhos e os sorrisos dos Asiáticos compensam a viagem. Largamente.

Estranhei a falta de turistas na área. Aqui em Bangkok há turistas em todo o lado. Talvez fosse muito cedo. Não tenho dormido quase nada com o calor e a excitação e neste dia penso que às 8 da manhã já andávamos em Chinatown. A nossa guesthouse era lá perto.

Recomendo, já agora, o restaurante da nossa guesthouse, River Vibe. Comida muito boa com uma vista fabulosa para o rio e para a cidade. Os preços andam á volta dos 120 bhat por prato - 3 ou 4 euros, por aí.



Queria escrever mais. Tenho tantas fotos de Chinatown!

Mas estou no telemovel, são 7:40 da manhã, estão 30 graus e vou só ali à piscina num instantinho. Até já! V

Koshary no Cairo

Eu adoro cidades grandes, barulhentas e cheias de palpitações e o Cairo é aquele caldeirão de culturas e costumes, de gente sorridente e resistente que se trata como família. Esta foi a minha experiência muito graças ao Ahmed, um jovem do Cairo que conheci em Sharm El Sheikh e com quem viajei depois para o Cairo. Graças à sua hospitalidade, pude conhecer o Cairo com os olhos de quem lá vive e de que ama aquela cidade. Foi com ele que provei algumas das street foods mais simplesmente deliciosas até à data.

[caption id="attachment_82" align="aligncenter" width="516"] Passeio nocturno no Nilo[/caption]

No segundo dia da visita, muitos passeios e algumas pirâmides depois, voltámos à cidade esfomeados e o Ahmed decidiu que tinha chegado a hora de nos dar provar o Koshary, um dos pratos tipicos do Cairo, cheio de sabor e cor, com alma de vencedor. O Ahmed é apaixonado por aquele prato e tendo em conta o número de restaurantes e bancas de comida de rua que vendem exclusivamente o koshary, posso concluir que é um bem comum no Cairo. Este prato serve de pequeno almoço, almoço, lanche e jantar. É vegetariano e cheio de proteínas. É barato, confortante e muito saboroso. À primeira vista parece uma misturada de alimentos improváveis mas é uma misturada que deixa saudades. Eu já comia duas tigelas.

O local que o Ahmed escolheu para nós foi o famoso Abou Tarek Koshary. É um sítio muito giro porque é frequentado por muitos locais e alguns turistas. Na verdade, quem lá vimos mais foram mesmo locais, grupos de dois e muitas famílias a partilhar juntas o único prato que se serve naquele restaurante. Havia um ou outro turista ocasionais porque este lugar está na rota dos viajantes comilões. O Anthony Bourdain do No Reservations esteve lá uma vez a filmar e falou maravilhas e penso que o colocou um pouco no mapa. Nos fóruns tenho lido muitos viajantes que lá foram parar precisamente por causa do Bourdain. Não sei se o Ahmed conhece o Bourdain mas parece que tem tanto bom gosto quanto ele!

[caption id="attachment_76" align="aligncenter" width="516"] Koshary no restaurante Abou Tarek, Cairo[/caption]

O Koshary é basicamente uma tigela de arroz, lentilhas castanhas, grão e massa servidos com um molho de tomate picante ( Deuses, e que molho!) e cebolas fritas caramelizadas no topo. Os locais dizem que este prato tem uns mil anos de existência e é originalmente um prato Indiano que chegou ao Egipto através da Rota das Especiarias. Mas o Egipto adoptou-o, tomou conta dele e mostrou-o ao Mundo. No Abou Tarek tinham nas mesas dois recipientes, um com vinagre de alho egípcio e outro com um molho picante de chili. Tão bom.

Olhando para ele, não parece muito apelativo mas depois de provares já não olhas da mesma maneira para aquela amálgama proteica e deliciosa de leguminosas, vegetais e cereais. O molho de tomate cheio de cominhos e pimentão apetece comer à colher e quanto às cebolas caramelizadas o único defeito é serem poucas. Quando lá estive em 2011, cada tigela de Koshary custava 10 Libras Egípcias, actualmente equivale a €1,30. Até nos sentimos mal quando vem a conta.

O Ahmed diz que normalmente come duas mas eu fiquei super feliz só com uma. Agora fico a pensar que devia ter comido a outra. Sabes, como quando vais a casamentos e não comes a mousse eno outro dia acordas a pensar nela...

Ah, claro que em breve dou a receita. * V

A sonhar com Lazy Beach

Nem vou dizer nada. Pronto, vou só dizer um bocadinho. Vou-vos mostrar onde vai acontecer o descanso da guerreira a meio da viagem. Ainda nem me cansei e já só me apetece descansar.

O paraíso chama-se Lazy Beach na ilha de Koh Rong Saloem, Cambodja. É claro que também já sonho com o marisco que vou encontrar em Sihanoukville, de onde saem os barcos para a tal Ilha onde se vai preguiçar e descansar os pés e os ombros.

 

[caption id="" align="alignnone" width="2976"] Vendedora ambulante de marisco nas praias de Sihanoukville - foto por © Go Travelling LTD[/caption]

 

[caption id="" align="alignnone" width="800"] Lazy Beach, Koh Rong Saloem, Cambodja - foto por Lazy Beach Cambodia[/caption]

 

 

[caption id="" align="alignnone" width="800"] Bungallows em Lazy Beach - Koh Rong Saloem, Cambodja.[/caption]